In Vino Veritas
Маурицио Аскеро размышляет о том, как важно богатым людям разбираться в вине, чтобы не быть одураченными «профессиональным» сомелье.

Киев, декабрь 2017 года. Ресторан для богатых.

— Официант, будьте добры, позовите сомелье. Я хотел бы заказать вино.

— Конечно, сию минуту.

Приходит сомелье.

— Какое вино Вы бы посоветовали к этой рыбе?

— Смотрите, есть прекрасное Chateau Boltun 2007 года за 4 300 гривен, отличный совиньон, или то же шато 2011 года за 3 400 гривен.

— А как насчет этого Sauvignon Lafriture 2009? Мне кажется, неплохое вино.

— Его нет, только что закончилось.

— Ну а этот Blanc 2010 года?

— Его тоже нет. Есть только Chateau Boltun.

— М-м-м… а какая же разница в винтажах 2007 и 2011?

— …цена…

 

Киев, январь 2018 года. Ресторан для неприлично богатых.

— Принесите мне хорошую бутылку «санджовезе».

— У нас его нет.

— А «Кьянти» есть?

— Конечно, советую Вам вот это вино винодельни «Жулики Тосканы», 5 600 гривен.

— А Вас не учили, что из сорта «санджовезе» делают «Кьянти», «Брунелло ди Монтальчино», «Рубиконе», «Тиньянелло»?

— Возможно… но в тот день, когда рассказывали о «санджовезе», я был дома с простудой.

В Италии такие люди не работали бы даже в столовой для бедных в Форли.

Это два реальных примера, которые не должны существовать в 2018 году в Европе (мы же в Европе, так ведь?), но они существуют и чувствуют себя прекрасно, благодаря катастрофической невежественности нуворишей (которые отличаются от богатых людей своей катастрофической невежественностью), проводящих свои вечера у рестораторов и сомелье, которые их «разводят». В Италии такие люди не работали бы даже в столовой для бедных в Форли. 

читайте также

Ресторанные войны

В 2001 году мне позвонил приятель из Казахстана и попросил прислать ему итальянских вин к Новому году на сумму 3 000 евро. Я спросил, какое именно нужно — белое, красное, игристое, и он ответил: «Не важно, но название должно заканчиваться на «-ая», мне сказали, что все вино, которое так называется, хорошее…» Бедняга имел в виду Gaja, Ornellaia, Sassicaia, Brancaia и так далее. Дистрибьютор из Болоньи положил в карман 3 000 евро и рассмеялся так сильно, что соседние магазины наверняка вспоминают эту историю до сих пор.

Сегодня здесь, в Киеве, в 2018 году, давать себя одурачить импровизированным сомелье — непростительно.

Это были старые, добрые времена, когда такие вещи можно было объяснить тем, что было сложно путешествовать, общаться, узнавать. И это было там, в далеком Казахстане. Но сегодня здесь, в Киеве, в 2018 году, давать себя одурачить импровизированным сомелье — непростительно.

Из любопытства я поговорил на днях с одним из них, и он мне рассказал, что скрывается за Туманным Миром Киевских Сомелье. Назовем этого парня Ваней. Начнем с того, что сомелье в Киеве не существует. Есть талантливые молодые люди, которые стараются учиться и получать опыт (их мало), и шарлатаны, которым дистрибьюторы платят процент с продаж. Дистрибьютор организовывает курсы сомелье, где худо-бедно обучает мечтательных молодых людей, таких как наш Ваня, объясняя им разницу между белым и красным вином (молодой сомелье может оказаться дальтоником), а также между просекко и шампанским.

Сомелье в Киеве не существует.

И вот уже через несколько недель так называемых сомелье устраивают на работу в рестораны, которые обслуживает дистрибьютор, с одним условием: они должны продавать только вина этого дистрибьютора и будут получать с каждой проданной бутылки 10-15% от стоимости, которую ресторан оплачивает дистрибьютору. Именно поэтому вы никогда не найдете в наличии всех вин, перечисленных в винной карте. Ну или, по крайней мере, вам так скажут. Часто владелец ресторана не знает об этом, и благодаря этой очередной уловке во многих местах вина стоят на 15-20% больше, чем нужно. Наш Ваня получает 40-50 тыс. грн. в месяц в виде зарплаты, чаевых и откатов от дистрибьюторов. Часть этого, конечно, уходит для менеджера ресторана, и поэтому иногда бармен или сомелье зарабатывают больше самого ресторана.

Когда-то один мудрый сукин сын сказал мне: «Не существует бедных барменов. Они в любом случае тебя одурачат».

Так вот, в 2007 году я прошел курс по распознаванию трюфелей (с моим носом это было несложно). Но это не значит, что я мастер трюфельного дела: если бы мне дали понюхать трюфель из Альбы или Венгрии, я бы не заметил разницу. То же самое касается вина. Недостаточно просто перепробовать 50 бутылок, чтобы стать сомелье. Вино надо любить, жить им, изучать его, понимать, ненавидеть и опять любить. На это уходят годы. Но большинство рестораторов, барменов и сомелье Киева просто пользуются колоссальным невежеством клиентов и любят только одно — ваши деньги. 

читайте также

Из Дон Жуана — в старую похотливую свинью

Поэтому если вы разбогатели и хотите стать настоящими синьорами, изучайте вино лучше сомелье, которые стоят перед вами. Ну или хотя бы скачайте приложение Wine Spectator или Vivino, там можно почитать о винах, которые вам предлагают. А если, как это случилось со мной несколько дней назад, вам предложат просекко розе́ (которого не существует), у вас будет право посоветовать сомелье засунуть эту бутылку самому себе в место, которое никогда не видит солнца. Ну а если вы попросите просекко розе́ в Conegliano Veneto, готовьтесь к распятию.

Большинство рестораторов, барменов и сомелье Киева просто пользуются колоссальным невежеством клиентов и любят только одно — ваши деньги.

Если серьезно, поинтересуйтесь у сомелье регионом, где сделано вино, спросите, какой это винтаж и что он о нем знает, уточните характеристики терруара и узнайте, какие ароматы ему присущи. Теоретически сомелье для того, чтобы вам помочь.

Ну да, теоретически.

Удачи.

(А теперь жду гутталакс в своем бокале).

Написать комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: