Елена Спирина на Юге Франции
Путевые заметки

Елена Спирина на Юге Франции

19.04.2013
Владелица агентства маркетинговых коммуникаций Merry-Go-Round Елена Спирина основательно изъездила южный берег Франции и отметилась в таких местах, о которых многие просто не знают. Именно поэтому мы рекомендуем прочесть ее заметки внимательно!

Долгое время я сознательно игнорировала юг Франции, так, наверное, происходит с каждым, кто однажды переел. К тому же летняя концепция нашей семьи строится на простой истине - лет в буквальном смысле слова нам отведено не так много и было бы кощунственно живя в таком большом и богатом мире, тратить их на одни и те же впечатления. Таким образом, на протяжении семи лет каждое лето мы проводили в новой стране. И вот, поскитавшись по свету, вернулись домой:)

Существует много споров на тему, что лучше - Италия или Франция? Тоскана или Лазурный Берег и Прованс? По сути, определиться невозможно, выбор - вопрос внутренних ощущений, которые зачастую необъяснимы. Франция - страна с богатейшей культурой и историей, немного более позитивной, нежели в Италии, экономической ситуацией, отвратительными на первый взгляд французами (да, все было бы чудесно во Франции, если бы в ней не было французов) и чудным понятием роскоши, в котором, между прочим, французы являются основоположниками. Говоря о летней Италии мы подразумеваем Капри, Сардинию и Тоскану. И, поскольку русский человек очень любит поесть, Тоскана уверенно встает у руля сознания не только летом, но и круглый год, - так вот, Италия - это колыбель европейской цивилизации. Наука и искусство настолько глубоко пустили корни в плодородную и холмистую землю этого волшебного региона, что кажется, прикоснись ты к вон тому камню, и на тебя тут же снизойдет божественный дар Леонардо Да Винчи.

В общем, в этом году, командировка по тревожному письму завела меня на юг Франции на довольно продолжительный срок. Забавно, как меняются с годами предпочтения и способы оценки культурных, поп-культурных и гастрономических точек.

Монако. Джиммис, конечно, «уже не тот». Вот пятнадцать лет назад, вот тогда были танцы, а сейчас один DJ Smash, от которого и в Москве уже... в общем, достаточно. Монако я люблю за воспоминания о своем детстве и за то, что здесь живут мои хорошие друзья.

А еще за то, что можно просто сидеть в Cafe de Paris, невзирая на всю пошлость ситуации, пить беллини, мартини (или что там еще положено пить в таких особенных случаях?) и разглядывать прохожих.

Особенно хорош Cafe de Paris сейчас, в середине весны, когда тут еще пусто, лениво и быстро в обслуживании.

Моя подруга Ира. Ира живет здесь уже несколько лет, но считает, что с экологией в Монако не очень. Я даже не спрашиваю где очень, просто зову ее изредка в Москву. Она приезжает еще реже, чем я зову.

Выезд за пределы княжества Ира приравнивает к выезду на войну, потому искала себе кабриолет непременно с жесткой крышей. Нашла и страшно удивилась, что это оказалась «спортивная машина». Спортивная машина под чутким ее управлением умудряется разогнаться до рекордных 84 км/ч. Негусто, зато по правилам. Впрочем, любимым друзьям мы прощаем все. Даже соблюдение правил и железную крышу.

Ира же привела меня в относительно новый A’Trego на ланч. Отличный вид, ни души, вино и рыба. Все, что нужно для души и тела.

Да, и это не русские туфли. Местные красавицы из категории «я еще огого» тоже такое носят.

А еще я внезапно обнаружила здесь роскошный рынок, правда не совсем в Монако - в Босолей, но рынок сказочный, часы работы античеловеческие, пока я была у врача (24 минуты), он исчез, будто его и не было. Подобные рынки обычно встречаются где-нибудь на подъезде к Кап Ферра, в Антибах, но в Босолей для меня этот вариант стал полным открытием.

Самое главное, что стоит сделать в Монако девушке, не обремененной поиском счастья - записаться на педикюр к Бастьену в Отель де Пари. Во-первых, это один из лучших педикюр экспириенсов в жизни, - вы в роскошном кресле и вам чешут пятки с видом на лазурное Средиземное море. Что может быть лучше? Вид на Индийский океан на Мальдивах, да, там, в One&Only Reethi Rah тоже делают педикюр по Бастьену. И в Думае делают. Даже в Москве. Но такого кресла больше нет нигде. Кстати, вот этот крем для кутикул и ногтей я очень рекомендую. А я редко что-либо рекомендую.

Все очень любят деревушку Эз. Медом помазанное место как для туристов, так и для гастроманьяков. Здесь располагается старинное шато, в нем же роскошный отель и трехзвездный мишленовский ресторан Сhevre d’Or. Но я испытываю куда более трепетные чувства к расположившемуся по соседству чуть ниже, прямо вдоль трассы, провансальскому Le Mas Provensal.

Тут я отмечала несколько своих дней рождений, сюда я обязательно вожу всех, кто на Лазурном Берегу впервые. Эффект от посещения в первый раз - невероятный. Ресторан утопает в цветах и по сути расположен внутри цветочной оранжереи. Я не очень разбираюсь в цветах, зато разбираюсь в людях, так вот, владелец говорит, что эти цветы пьют только Evian, а от другой воды чахнут. Он же каждый год вздыхает и собирается продавать ресторан, потому что сил больше нет. И так уже 15 лет. Ну, вы поняли про Evian.

Почему-то когда говоришь кому-то, что собрался в музей, в ответ слышишь в лучшем случае удивление. Хотя при этом удивляющиеся там тоже регулярно. Парадокс. Так вот, я никогда ранее не бывала в музее Матисса. А вот ребенок там был. Алогизм. Решила наверстать, не успела припарковаться, как мне звонит подруга, спрашивает о делах и я сообщаю новость о Матиссе, на что она заявляет - музей говно, не забыв при этом, конечно же, удивиться моему там нахождению. И конечно же, она там была. То есть, вот то, что она там была - не удивительно, а то, что я туда средь бела дня - это требует психоанализа, безусловно. Однако, музей и правда не впечатлил, но ситуацию нивелировал Театр Фотографии и Видео на бульваре Dubouchage в Ницце. Рай для визуалов! А какая там библиотека! И консультации! И зал для лекций! И винтажные Хассельблады с Роллейфлексами и Лейками. Настоятельно и всем крайне рекомендую. Ради него стоит специально прилететь в Ниццу.

 

Ну и про Ниццу. Как-то я раньше недооценивала этот город. Сюда, все же, стоит приезжать не на отдых, а на пожить. В этом случае Ницца раскрывается с совершенно другой стороны. 

 

Знаменитый La Petite Maison. Без него и Ницца не Ницца. Здесь любят жирные сливки и много трюфеля. Известное место для всех старожил и любителей. Но не могу не упомянуть, потому что надо. Обязательно на ланч, лучше забукировать стол заранее и омлет с трюфелем - непременно!

 

 

И коль я опять про еду, не могу не сказать о любимом Bacon. Кто-то считает, что здесь лучший на Лазурном берегу буйабес, кто-то отдает пальму первенства в этом блюде соседствующему Tetou (и я в их числе), но равиоли с сибасом здесь настолько фантастические, что можно и родину за них позабыть, и совесть. Не сильно, но можно. Bacon я люблю на ланч. Он какой-то очень позитивный и яркий. Ему не идет свет ночных фонарей, хотя это место вполне себе для торжественного ужина годится и наши люди обычно сюда захаживают как раз вечерами.

 

А вот Tetou - это один из лучших оттенков синего. Заказываешь тазик буйабеса, пару литров вина и хлебцы. Все. Рай. В прямом смысле слова. Заказывать стол нужно обязательно и иметь в виду, что кредитные карты тут не принимают. Ну и правильно.

Канны. В мае здесь в воздухе витает азарт и вкус денег. Местные риэлторы, отельеры и домовладельцы потирают ладошки и кошельки, приезжие выгуливают наряды, нервничают, пьют на закрытых вечеринках в честь то главного Каннского, то Каннских Львов, а добавьте еще Телерынок и MIPIM, все эти продавцы счастья, резвые маркетологи, сейлзы, директоры и прочая, прочая... Муравейник из амбиций, ожиданий, побед и провалов, сделок и отказов и где-то углами немножко робкого человеческого счастья... До мая еще две недели, так что я жду и наслаждаюсь пустынными улицами Канн, относительно спокойными официантами и полупустыми ресторанами.

Здесь я нашла совершенно невероятный магазин детской одежды с ценами, повергшими меня в финансовый шок. В последний раз такое было в чикагском Baby Gap, где можно на две тысячи долларов одеть три густонаселенных российских деревни. Помню, взмокшая кассир осторожно так, смахивая черную прядь лоснящихся индийских волос со лба, спросила меня из какой неведомой я страны, что у нас нет Baby Gap. Здесь продавцы такими мелочами не интересуются. Молча пробивают километровые чеки и мерси боку и буонжорне.

И Сан Тропе. Здесь лениво и две крайности - студенты резвятся на пляжах, лобызая запотевшие бутылки Дом Периньон и пенсионеры, изредка выползающие из своих, спрятанных в тени густых деревьев вилл, на ужины с теми, кто рядом много лет. Есть еще лодочники, и стар и млад. По сути, Сан Тропе манит всех и каждого. 

 

Девочки говорят, тут безумный шоппинг. Видимо, да, потому что покупается легко, много, но ничего не помнится. Отличный Blabla и открывшийся прошлым сентябрем мультибренд Battaglia. Но главное, за чем надо ехать в Сан Тропе - это рынок и устрицы. Устрицы и цветы. И вино. И больше ничего не надо, никаких Рик Оуэнсов и Эрмесом. И даже высокой духовности, присущей светлым человечкам. Только тишины и покоя.

 

Однако, настоящее уединение и, как я ее прозвала, суровую французскую роскошь, следует искать совсем не здесь, а повыше, в Провансе. Тут живет моя подруга Сюзанна, французская аристократка, участница Французской революции 1968 года, - в моей не сильно смышленой голове долгое время этот факт не мог найти нужного места, она словно из другой жизни, а сидит вот совсем рядом с тобой, ее можно потрогать! Парижская революционерка, ныне увлекающаяся китайской каллиграфией, выучившая в свои семьдесят лет китайский и арабский языки, оседлавшая мотоцикл и нового бойфренда, моложе ее то ли на 20 то ли на 30 лет. Так не бывает. Точнее, так бывает только здесь, в Провансе, где живут люди, влюбленные в жизнь. Недавно Сюзанна потеряла мать, которой было чуть за 100 и, наконец, «перестала себя чувствовать ребенком». В семьдесят лет. Надеюсь, вы понимаете о чем я.

Вообще, Прованс полон Людьми с большой буквы. Я выкроила несколько дней, чтобы проехаться по местам гастротуров Ники Белоцерковской aka Belonika, от которых визжат все вокруг, на которые не попасть, очередь, лист ожидания, в общем, какой-то феноменальный ад. Учитывая, что у Ники есть еще и школа, где я уже дважды была и это отдельная история, потому что такой консистенции вкуса во всех его смыслах и качества в одном месте невозможно увидеть больше нигде, истерика вокруг гастротуров была мне с одной стороны понятна, а с другой - я же ведь совсем не знаю Прованс, а Ника чудесный презентатор, и мне позарез нужно было лично разобраться что к чему. Не преувеличивает ли? В общем, я поехала на разведку.

Что вам сказать? Неделю пребываю в культурном шоке. Дело не в кухне даже. Вообще, гастрономия, даже самая высокая, - не более чем следствие. Дело в людях и местах. Даже не так. Дело исключительно в людях. Я напишу на эту тему диссертацию. Многотомник. Сниму кино. Феномен этих мест невозможно не зафиксировать, но так же невозможно относительно быстро определить на нужные полки своего сознания.

Во-первых, тот Прованс, который я увидела, не имеет ничего общего с открытками, лавандовыми полями и парой-тройкой мало-мальски известных брендов. Мой Прованс оказался СИЛОЙ. В буквальном смысле слова. Все смешалось в попытке встать на свои места.

Вот, к примеру, городок Арль. Здесь живет Жан Люк Рабанель, невероятный шеф, мишленовец с пятью колпаками из пяти, - самая престижная гастрономическая премия, - которого абсолютно покорила и завербовала для своей школы и гастротуров Ника. Рабанель - японист идейный, а не ситуационный. Всю свою жизнь отдавший восточной философии и единоборствам, в один прекрасный день он решил открыть ресторан.

Фото: Ника Белоцерковская

Его кухня очень сложная, все эти десятки подач, несочетаемые на первый взгляд соусы и продукты, но по факту все крайне минималистично, четко и удивительно прекрасно. Я не сильный знаток гастрономической терминологии, просто люблю вкусно поесть. Но здесь все даже не про еду. Здесь про Человека. Потому что за каждым блюдом стоит личность. И в данном случае, личность феноменально сильная и глубоко интересная. Вот вы много знаете людей, создавших логотип своего бренда в состоянии медитации и рисуя его пером, наполненным животворящей энергией? Я только Рабанеля.

 

Фото: Ника Белоцерковская

 

Сан Реми. Здесь живет Франсис, хозяин адового магазинчика модной и очень модной одежды. Когда Ника показывала мне фотографии из этого бутика, а она выбрала правильное время - полнолуние, ночь, понедельник, мои волосы и их эпилированные фантомы поднялись дыбом. Эта история про дьявола, который в деталях. На первый взгляд ничего особенного - магазин и магазин. Но стоит стать чуточку внимательнее, как тебя бросает в ужас. Декоративные инсталляции, коими увлекается Францис, наполнены абсолютной чертовщиной. Здесь тебе и посмертные маски, и детские миниатюрные гробики, земля (Ника уверена, что кладбищенская), прикованные гвоздями к деревянным дощечкам тряпичные сердца... в общем, адский ад. А Францис крайне милый и улыбчивый человек. У него есть жена, которую никто никогда не видел. И тайная комната, в которую он обещал меня пригласить в следующий визит. А следующий визит - завтра. Вот я допишу эту заметку и помчусь в Сан Реми на обед с настоящим Чертом. И если вы читаете эти строки, значит... Значит вам просто интересно)

 

 

Да, важный момент о том, где следует жить. Я остановилась в Oustau De Baumaniere, что в 30 км от Авиньона, на местности до боли напомнившей мне, почему-то, Аризону (и это вновь идейное и эмоциональное сходство.

Силуэты скалистых гор кажется внимательно следят за тобой, и кактусы, поверьте мне, совершенно тут ни при чем!) и пошла знакомиться с владельцем. Мсье Шариаль - местный Карабас Барабас. Его все боятся. Считают букой, скрягой, занудой, в общем, типичным французским аристократом. А мне он улыбался. Вот ведь незадача) И потащил в огород, где выращивает овощи и фрукты для своего ресторана. Овощи и фрукты здесь не простые - каким-то витиеватым образом великие местные ботаники-экспериментаторы отыскивают семена старых овощей, произраставших здесь 50 и больше лет назад. Естественная эволюция очень меняет вкус овощей и фруктов, убеждены они, свекла, которую выращивала ваша прабабушка и которая растет сегодня на этой же земле у вас - это две разных свеклы. И дело не в экологии вовсе. Так вот, в поисках новых вкусов возрождаются старые, почти исчезнувшие экземпляры.

Мсье Шариаль напомнил мне Дона Корлеоне в своем цветнике. Будучи шестидесятилетним господином, он с озорством малого ребенка копался в земле и траве и восторженно протягивал мне на пробу молодой зеленый горошек. И я ела этот зеленый горошек. Поверьте, вы ничего не знаете о зеленом горошке, если не ели его здесь. А после он показывал мне, совершенно ошалевшей от всего увиденного, свое любимое двухсотлетнее дерево, дающее силы и счастье. Только ему. Ну и некоторым хорошим людям тоже. При случае.

Кстати о его ресторане - 2 звезды Мишлена, чудесный голубь и фирменные сладости, а еще тут работает знаменитый Сильвестр Вахид, который пакистанец и при этом один из лучших поваров Франции, - постарайтесь эту схему уложить в своей голове, а брат его, работающий тут же (клановость, ага) - в двадцать шесть лет стал лучшим кондитером Франции, понимаете, да? По нему рыдает Фрэнсис Форд Коппола и все последующие экранизации Крестного Отца вместе взятые.

Садимся в машину и едем чуть выше в горы. Здесь живет женщина-Коза. Это вообще уникальная история. Женщина-психотерапевт из Парижа, имеющая успешную практику, мужа и четверых сыновей, в один прекрасный день решает бросить все и уехать в Прованс, Малые Альпы, где выходит замуж в третий раз за пастуха, который моложе ее на 15 лет и заводит с ним коз породы Ров.

Фото: Ника Белоцерковская

Порода исчезающая, впервые обнаружена в Месопотамии, далее мигрировавшая на север Европы, после чего вместе с Викингами (какие затейники, однако), спустившаяся к берегам Средиземного моря и оставшаяся здесь вымирать. Элиан возродила породу и основала производство одних из лучших в мире сыров, за которые бьются на аукционах лучшие гастрономические рестораны и шефы планеты. Элиан живет высоко в горах в передвижном домике на колесах. Практически Элли из Волшебника Изумрудного города. Пьер, муж ее, с которым они вместе производят очень малое и очень ценное количество сыра, знает каждую козу по имени. Одну из них зовут Belonika. Элиан решила сделать приятное Нике. Ника говорит, что ей очень приятно и нежно держит козленка за теплый живот.

К женщине-козе просто так не доехать и не добраться, на навигаторе нет такого места. Нет никаких указателей. Нет никаких признаков жизни в этих краях. Помните первые кадры Мечты Аризоны? Вот это идейно отсюда. На вершине холма живут двое абсолютно счастливых людей - Элиан и Пьер, взирающих сверху вниз на нас, обычных людей, которым хлеба подавай и зрелищ. А они тем временем знают что-то такое, к чему мы все тайно стремимся, но далеко не каждому удается даже в конце пути заполучить.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.2013

Комментариев нет

Для того, чтобы добавлять комментарии к статьям, вам необходимо авторизоваться на сайте.

Вам так же может быть интересно

Поездка основательницы пространства ХХ? xxwhyism Юлии Полищук на Art Basel в Гонконге
Путевые заметки

Поездка основательницы пространства ХХ? xxwhyism Юлии Полищук на Art Basel в Гонконге

Для меня посещение Art Basel Hong Kong — это не только отлично проведенное время и возможность побывать в тех местах, где...
Продюсер ​MOZGI Entertainment​ Ирина Горовая на Средиземноморье
Путевые заметки

Продюсер ​MOZGI Entertainment​ Ирина Горовая на Средиземноморье

Ирина Горовая поделилась с JS впечатлениями о средиземноморском круизе на яхте вместе с детьми, няней, капитаном и коком....
Совладелица студии Red Glass Яна Алтухова в Калифорнии
Путевые заметки

Совладелица студии Red Glass Яна Алтухова в Калифорнии

Город серферов и ковбоев, знаменитое место из телемыла, идеальный городок для миллионера на пенсии и еще несколько...
Сергей Никитюк на Мальдивах
Путевые заметки

Сергей Никитюк на Мальдивах

Модельный скаут и эксперт телевизионного проекта «Супермодель по-украински» рассказал JS о поездке на Мальдивы и о том,...
Материалы данного сайта не могут быть использованы на других сайтах и изданиях без письменного подтверждения редакции JetSetter.
С более детальными правилами вы можете ознакомиться в разделе «Правила использования материалов портала JetSetter.ua»
© 2016