ервое, что приходит в голову, когда вспоминаешь Стамбул – абсолютно неповторимый воздух. Стоит пересечь раздвижные двери на выходе из аэропорта, как тебя окутывает необыкновенный аромат, который лишь сгущается, чем ближе к центру ты добираешься. Соленый ветер с Босфора, смешанный с ароматом специй, горящей древесины, и готовящейся на ней еды… На самом деле, Стамбул – абсолютно чумовой и молодежный город.

В Стамбул лучше ехать не туристом, а по приглашению друзей. Иначе упускаешь все самое важное и интересное. Мне повезло быть не только приглашенным в гости, но еще и жить в самом начале Истикляль – главной пешеходной и торговой улицы европейской части Стамбула. Вообще, эта поездка стала для меня гастрономическим приключением. Наверное, никогда раньше я не ел в таких количествах. Не прошло и 5 минут после того как я вышел из душа после дороги, а мы уже шли по улице, жуя свежие симиты (бублики посыпанные кунжутом).

Такого скопления людей я прежде не видел – либо я слишком привык к размеренной жизни Киева, и организованному Лондону, но первое впечатление конечно насторожило. Когда мне сказали, что "Чего-то на Таксиме народу мало, наверное, эта жара всех окончательно доконает", я уже и не знал, что думать. Оставалось только смотреть по сторонам, и стараться не сильно отвлекаться на ароматы жареных каштанов и вареной кукурузы, которые продаются через каждые десять метров, а так же не свернуть шею от красоты проходящих мимо людей. Удивили турки, девушки и молодые парни, одетые не только в последние коллекции известных модельеров, но и сочетающие самую простую одежду каким-то абсолютно невообразимым образом. Сразу про себя записал Стамбул в четвертый город с самой круто одетой молодежью. Про Лондон, Милан и Токио, думаю, уже все наслышаны, но вот от Стамбула, я, по крайней мере, такого точно не ожидал.

Основная достопримечательность Истикляль, это, конечно же, не торговцы кукурузой и каштанами, до которых я все же добрался. И вовсе не кремерия Милано, с лучшим в мире мороженым, а живописный трамвай, стилизованный под старину и курсирующий из одного в другой конец улицы. Католическая церковь, дом с переходом в стиле испанского балкона, десятки посольств, все это находится на одной, довольно протяженной улице, перемежаясь с магазинами, магазинчиками, кафе и ресторанами, причудливо собранными в одном месте.

Немного не доходя до конца улицы, поворачиваешь в переулок справа. И оказываешься в переплетении крохотных улочек, усеянных пустыми кафе. Этот район называется Осмалы, и обязателен к посещению. Особенно вечером, когда все кафе заполняются народом и становится невозможно пройти, разве что протискиваться между сидящих и идущих навстречу людей, у каждого из которых одна цель – найти хотя бы один свободный столик. Там же, в Осмалы, находится заведение «Балкон». Кафе – на крыше здания, и чтобы добраться до него, предстоит преодолеть длиннющую винтовую лестницу. (Ну или воспользоваться лифтом, который находится в углу подъезда, и о котором туристы не знают:)) Заведение интересно тем, что из него открывается неповторимый вид на город, Золотой рог и Босфор, а так же на районы, которые расположены за мостом Галата.

Немного левее известной Девичьей башни находится переулок, ведущий к крохотному кафе, в котором продаются «лучшие в Стамбуле эклеры». Не знаю, насколько они «лучшие в Стамбуле», но точно лучшие из тех, которые мне доводилось пробовать.

Не заходя на мост Галата и пройдя направо, оказываешься на рыбном рынке, где можно легко добраться до другого кафе – прямо на берегу Золотого рога. Здесь готовят ту самую, и свежайшую, рыбу, которую только что видел на рынке. Ну а налево от моста – небольшая пристань, с которой уходят лодки на азиатскую часть, и где находится примечательное для всех русскоговорящих туристов кафе «Бабушка». Чем там кормят, узнать не удалось, наверное, в следующий раз продегустирую.

Мост Галата известен двумя вещами для туристов и третьей для местного населения. Первые две – это рыбаки, усеявшие весь мост и являющиеся неотъемлемой частью городского колорита. А также кафе, расположенные на нижнем уровне моста, и привлекающие туристов своим необычным расположением и довольно обширным меню.

Третья же вещь, которую знают исключительно местные – это то, что в эти кафе соваться не следует, и основная причина даже не в том, что там не особо-то и вкусно, а в том, что в меню по большей части нет цен, и туристы, не знающие об этом, нередко оказываются обчищены под липку, получив астрономический счет, за, казалось бы, скромный ужин. Разве что обращайте внимание на места, где сидит много местной публики – туда можно идти без опаски. Главное заказывать по меню, а не следуя предложениям официанта. Если же пройти мост до конца, то справой его стороны прямо на воде стоит пара лодок, с которых продают еще одно местное лакомство – Балы’ы экмек. Свежепойманая рыба, очищенная от костей и тут же обжаренная, подается в булке с зеленью и лимонным соком. Честно скажу, несмотря на все съеденное за день, устоять было просто невозможно, и я до сих пор вспоминаю вкус этого совершенно потрясающего лакомства.

Египетский базар… То самое место, аромат специй с которого распространяется на весь город, и от которого просто начинает кружиться голова. Специи, местные сладости, сувениры, украшения для дома – все это уместилось в кажущимся снаружи небольшим здании. Которое, на поверку, оказывается размером с целую улицу. Самое интересное, что с правой стороны здания находится базар, на который приезжают местные, за свежими овощами, теми же специями, сырами, айраном, сладостями и орехами.

Гранд базар – целый город в городе. Покрытый живописной крышей квартал, в котором сосредоточен золотой запас большой европейской страны, и это помимо ковров, часов, антиквариата, картин, текстиля, сотни крохотных кафе, пары мечетей, большого и известного на весь город Давидофф кафе. Блуждать под сводами базара можно целую неделю, и все равно не увидеть всех его закоулков.

Святая София и Голубая мечеть – две величественных святыни друг напротив друга, и привлекающие к себе внимание спустя века. Голубая мечеть, помимо центра притяжения туристов, является действующей, и ежедневно вежливые охранники останавливают туристов в тот момент, когда приближается, или уже идет намаз. Айя София, наверное, одно из очень немногих мест в мире, которые являются святыней, как для христиан, так и для мусульман, и, что немаловажно, представители и тех и других мирно уживаются в одном городе.

Мало кто знает, что Стамбул разделен водой на ТРИ части. Босфор делит город на Европейскую и Азиатскую, а Золотой рог в свою очередь делит город на старый (Султанахмет) и новый (с центром в Таксиме). Поездка на катере в Азиатский город – это, конечно, тоже отдельное приключение, и абсолютно незабываемые эмоции. Проплывающие мимо огромные корабли, лодки и катера, снующие по Босфору во всех направлениях. Сопровождающие каждый катер бакланы, в надежде что им перепадет кусочек симита, брошенного птицам пассажирами лодки. В зависимости от направления и расстояния, путь на лодке может занимать от 15 минут до пары часов (например, на Принцевы острова, куда мы отправились на следующий день). Сейчас же, буквально за 15-20 минут, лодка доставила нас в Ускюдар – откуда пешком вдоль набережной можно добраться прямо в район Мода. Он славится своим спокойствием, и пешеходной набережной, отделенной от моря огромными валунами, на которых можно увидеть и уютно устроившиеся влюбленные парочки, и старух продающих цветы, а так же молодежь и массу кошек, уютно греющихся на солнце, лежа прямо на камнях.

Если говорить в целом, то турки хоть и очень любят поесть, не делают из еды культа, и очень следят за качеством. Учитывая огромную конкуренцию, выживают лишь кафе с хорошей едой и отличным сервисом, а в этой поездке мне удалось убедиться лично в обоих критериях. Я соглашусь с тем, что турецкий сервис – лучший в мире (по крайней мере, если сравнивать с теми местами, где мне удалось побывать).

Утро начинается с призывов к молитве, после которых спать уже невозможно. Турецкий завтрак – ни один шведский стол в гостинице не сравнится с тем, что считается скромным завтраком в Турции. Яичница или омлет с овощами и зеленью, оливки и маслины, нарезанные помидоры и огурцы, свежайший хлеб, пара местных салатов, несколько видов сыров, мед, варенье, айран и обязательный чай и это все на одного человека. После такого завтрака сложно себе представить прогулку, подобную вчерашней.

Район Нишанташы известен не только тем, что там живет турецкая элита и сливки стамбульского общества, а и тем, что там расположены все лучшие магазины, в том числе известных мировых брендов. По улицам Нишанташы спускаешься вниз к Бешикташу – очередной набережной, на которой можно сесть на лодку и отправиться в другую часть города.

Потом опять пешком по проспекту Ататюрка, мимо его дворца, до Ортакёя – туристического квартала, где можно сесть на лодку, отправляющуюся в экскурсию по Босфору, поесть картошки с наполнителями, или домашних лепешек и блинчиков. Вечером это место неизменно наполняется туристами, но мало кто знает, что именно там расположен один из старейших в городе МантЫ эви – кафе, специализирующемся на продаже местных пельмешек, размером с ноготь. При чем считается, что чем меньше мантЫ (так называют пельмешки), тем искуснее хозяйка, которая их готовит. Подают их с йогуртом, практически обязательным дополнением к мясной кухне, и чем-то напоминающим по вкусу сметану, но гораздо нежнее и вкуснее, а также две местных специи – кисловатый сумак, или мята, которую очень непривычно использовать для подобных целей, но на поверку оказывается потрясающее вкусовое сочетание.

Попадая вечером на Осмалы, понимаешь, что имел в виду мой друг, сказавший, что на Истикляль народу совсем нет. Невозможно словами описать эти две волны людей движущихся в противоположных направлениях. Невозможно остановиться ни на секунду, тебя просто несет вперед. Единственное спасение – заскочить в какой-то магазинчик на пару минут. Но ощущения, конечно, просто потрясающие. То что творится в Осмалы – невообразимо уму, и как мы пробирались к «Балкону» – это отдельная история. Но знаю наверняка, что хочу туда обратно, в эту толчею красивых людей, и пропитанную ароматами вкуснейшей еды.

Ужин в «Балконе» потрясающ – на крыше здания, продуваемого соленым ветром Босфора, и таким приятным в этот летний зной. Гудки кораблей, проплывающих по проливу, крики бакланов, и льющаяся над городом музыка, которая, кажется, раздается из каждого окна, и сливающаяся в абсолютно не напрягающую какофонию звуков. Вообще, как мне объяснили, Таксим живет круглосуточно. А уж летом – тем более.

Принцевых остров несколько, но мне довелось побывать на двух из них: Буюкада (большой остров) и Хейбели ада, на котором расположены лучшие пляжи. Оба острова славятся тем, что на них вообще не используются автомобили. Все передвижение осуществляется пешком, на велосипедах или на лошадях.

Велосипед можно взять в аренду на несколько часов и проехать на них по острову. Повозки с лошадями это скорее как такси, в том числе для лентяев, потому что после такого количества еды, а остров славится еще и своей рыбной кухней, просто невозможно ходить пешком.

На острове Хейбели ада расположен один из пляжей, которые очень любит местное население – Грин бич. Где мы с друзьями и провели два дня, потому что не хотелось возвращаться в душный город.

Стамбул нельзя не любить, как нельзя не любить изящный Париж, многообразный Лондон, и эффектный Нью-Йорк.

P.S. С благодарностью – Алексу Мелёхину, за приглашение в Стамбул и возможность увидеть город глазами местного жителя, а не только как туриста.

Фото и текст: Владимир Подолян