Маша Хализева (Esquire) делится впечатлениями о первом дне Ukrainian Fashion Week и объясняет, чем удивляют Виктория Гресь и Виктор Анисимов, восхищает – Лилия Пустовит, и озадачивают – Земскова и Ворожбит.

Второй сезон кряду главной новостью коллекций Poustovit становится принт. После кенийского племени масайя пришел черед вдохновляться аутентичной вышивкой Подолья и Винничины (родных, в общем-то, мест для Лилии Пустовит). Переосмыслению подверглись характерные для региона сюжеты и колористика, превратившиеся в дигитальные мозаичные фантазии на шелках для минималистичных и романтичных вещей, в которых безошибочно узнавалась рука автора. (Интересный момент. Раньше Лилия Пустовит прятала свои принты, используя ткани с ними в качестве подкладочных, а теперь вот шьет из них коллекции чуть ли не целиком). Многие вещи из красивых скользких шелков с графичным платочным и пестрым галстучным принтом Лилия Пустовит использовала так, как подсказывали ей тренды минувшего лета и нынешней осени, – для укороченных пижамных брюк, блуз рубашечного покроя и брючного костюма. И конечно для знаковых платьев в пол, ставших специалитетом Poustovit и первым пунктом в списке покупок киевских модниц.

Виктория Гресь приятно удивила свежим взглядом на пастели и вообще ммм… свежестью взгляда. На сей раз в ее струящихся платьях и летящих юбках, невесомых блузах и трикотаже были кроткое благородство и деликатность, отличающие винтажные вещи, но не было нафталинового духа – разве только легкий шлейф лаванды. Казалось, что основным источником вдохновения для дизайнера послужила эстетика дезабилье, домашнего платья конца XIX-начала XX века — батистовые сорочки, кружевные карако, шелковые халаты и пеньюары. В руках дизайнера они лишились малейшего намека на некую куртуазность и чрезмерную откровенность, превратившись в идеальный гардероб для лета в небольшом светском городе у моря, где влачит исключительно приятное существование героиня Victoria Gres. Дизайнер активно использовала прием наложения воздушных материй на кружево: не прозрачного шифона, как любят делать у Valentino, а шероховатого и полупрозрачного шелка в тон. О тонах нужно сказать особо: вся коллекция выдержана в оттенках пудры – таких нежных и немного кондитерских, напоминающих о ванили, меренгах и сладкой вате.

Коллекция Zemskova/Vorozhbyt выглядела так, будто стиль casual и свободные силуэты до сих пор не придумали. На лето дизайнеры предложили почему-то набор костюмов с широкой юбкой и такими угловатыми громоздкими жакетами, которые шились, кажется, не в дизайнерском ателье, а на фабрике «Большевичка». К тому же практически повсеместно присутствовал достаточно широкий пояс, душивший на корню всякое свободомыслие, идущее в ногу со временем, но вразрез с заветами журнала «Бурда» за бог весть какой год. Не облегчали восприятия даже шелковые платья, в пропорции которых тоже закралась какая-то фатальная ошибка. Хочется верить, что исправить ее вполне под силу толковому стилисту с правильным глазомером. Потому что идеи ведь у дизайнеров хорошие, цели благородные, и даже «молнии», которые долгие годы были у них главным элементом декора и конструирования, они научились использовать только по прямому назначению.

Виктор Анисимов в новой коллекции для Anisimov for (9,5) снова доказал правомерность заявления «all.people.stars», служащего его бренду слоганом. Действительно – все люди звезды, и совсем маленьких людей это тоже касается. В коллекции, созданной по мотивам картин мрачного голливудского сказочника Тима Бертона, присутствовали все характерные для дизайнера силуэты, приемы и вещи, только реализованные в виде одежды для детей от 5 до 7 лет. И тут волшебным образом выяснилось, что в таком формате его подстреленные брючки и тесные пиджачки выглядят куда органичнее, чем в стандартных взрослых размерах, а о дурашливом декоре, придающем вещам от Анисимова совсем уж дьявольское обаяние, и вовсе говорить не приходится. Ей-богу, хочется поздравить любимого дизайнера с точным попаданием в целевую аудиторию – не зря он так долго пристреливался).

Надя Дзяк, чей показ закрывал первый день UFW, представила на суд собравшихся оптимистичную коллекцию, в которой просматривались все характерные для ее творчества черты. Плиссированный шифон, который она нарезает в фирменные для Nadya Dzyak юбки-макси. Юбки типа «карандаш» и платья в талию с разнообразными воланами все из того же плиссе. Сочетание белого, черного и глухого бежевого со всплесками неонов. Топы и юбки с жесткими асимметричными оборками, формирующими где рукав, а где баску. И наконец, непостижимое умение дизайнера соединить легкое с тяжелым так, что look получается совсем неподъемным. Самым загадочным элементом коллекции оказалась ее тема, которую узнали только читатели пресс-релиза. Оказалось, что источником вдохновения для дизайнера послужил образ Одри Хэпберн в «Завтраке у Тиффани». Это никак не объясняет шифоновые платья в пол с рубашечным лифом, белые брюки-клеш с высокой талией, рукава-пелерины и золотистую парчу. Но зато понятно, откуда взялись декоративные повязки для сна на головах моделей и плюшевый котэ на руках у Нади Шаповал.